只上从拳击场到圣经故事伦敦男装周Day2高慧君蒋艾伶爸爸妈妈申扬黄建为z

从拳击场到圣经故事：伦敦男装周Day 2

第二天的伦敦男装周是八仙过海、各显神通。Matthew Miller以西班牙内战与悲剧式结局的意大利画家Caravaggio的名画《David and goliath》为出发点，强调自己文化“新贵”的身份，誓要推翻老权贵，改朝换代的决心。在Sibling则是Grace Jones与Jean Michel Basquiat在拳击赛场上针锋相对，产生有趣的碰撞。

Sibling 秀场直击

在Sibling2016秋冬秀场上，其营造了一场上世纪七、八十年代流行文化与艺术代表人物碰撞的拳击比赛。节拍强劲的复古音乐响起，在场装扮优雅的中年妇女们也不自觉的摇摆起了自己的身体。毕竟，当个年代正是如今已近成祖母的她们癫狂的时期。

细节之美▼

到达国际先进水平

贯穿整个系列的是一条豹纹印花拳击短裤（Boxing Shorts）。一般来说，这是拳击选手在比赛时身穿在外、长至膝盖的裤子，然而Sibling则玩起了文字游戏，将这一概念在重视科技发展的同时运用在了内裤上（shorts也可译作内裤）。这一灵感来自于Andy Warhol 1985年为Jean-Michel Basquiat拍摄的肖像。在照片中，时年25岁的他正是手戴拳击手套。

Grace Jones的影响则体现在该系列的用色上。这位前卫Disco女王超于常人的健美身材与大胆的妆容在Sibling的新一季的系列中都有所体现。虽说这是秋冬系列，模特可没有羞于展露壮硕的身材。而黑人模特的脸上，也被涂上了前卫歌手式的复古概念化金色眼影。

后台探秘▼

可以说，这一季的发布会造型工作是一如既往的成功。Matthew Josephs成功的让挂在货架上显得较为平淡的针织单品与传统外套变得有趣了起来。说不上有多时髦，也不见有多新颖，但绝对是充满了趣味性。即便开场几个造型的裹法很难让人不去联想桑拿男子。（当然你也可以说这是拳击选手的穿着。）不过也正是由于一季又一季如此强烈的视觉冲击，一个以针织产品为主打的品牌才能够这么多年的持续出现在时装行业的前沿。相比起那些一味强调技艺即将失传的针织品牌，真正参与到了时代对话的Sibling有趣太多。

utz 秀场直击

Patrick Grant真的是这个品牌的灵魂。从该品牌2016秋冬系列走出来的每一个男孩都满是他的影子。高腰裤头、宽松棉软T恤、宽肩大衣，放在他身上以及年轻的模特身上，视觉效果非常的好。

这是一个具有一丝80年代情怀的系列，而该品牌瞄准的正成长于那个年代的人。如今事业有成，终于可以将自己装扮成儿时觉得最时髦的男人形象。他们必然是优秀的，正如秀场音乐中的那句“travel the world and seven seas 一般，utz代表的是是新时代的Jet Setter。低调时髦要比显摆炫耀高级。

后台探秘▼

这一季的用色非常成功，看似一片灰蓝色之中，是诸多细节上的巧思。不同层次的蓝、灰、黑一季那么零星的一点绿，高级而细腻。唯一的不足，就是不知道这么现代的轮廓，放在常人身上，是否也会有一样的效果。

AstridAndersen 秀场直击

Astrid Andersen这一季与Nasir Mazhar相似，主题也是回到原点。在前几季以日本、中国等国家为设计灵感之后，她打算从内心出发。专注于她自己对于男装设计最原本的感受。

细节之美▼

Astrid的本源来自于她对于面料的专注。在新系列中，除了有标志化的Sophie Hallette为她专门制作的艳色蕾丝之外，还有Linton Tweeds这样成熟的面料（设计师在Première Vision面料展上与这间有着一百多年历史的花呢品牌一见钟情）。在她的巧妙运筹下，在运动服的轮廓上获得了新生。而褶皱的丝绒则是这一季中的亮点。不禁让人想起三宅一生。当然吴佳芸，系列中的大部分还是她拿手的空气棉材质的大衣和外套。

衣服之外，T台上铺的具有大理石纹材质，满是Astrid Andersen的名字和Logo的地毯也赚足了眼球。这一条长足伸展台的地毯来自丹麦的Egetæpper。倘若这还不够华丽，在巴黎男装周期间，她还将推出一个提供定制的皮草系列。设计师表示，这一季的重点在于对于海豹毛运用的创新。

Astrid Andersen 设计师↑↑↑

设计师说：

“人们很多时候会将我的设计视作不那麽正式，所以这个季度我希望在造型上做更加正式的尝试、我希望展示给人们看这些设计的可能性。对於我自己来说，我从不将他们规限在方框里，我认为不需要这麽清楚地将他们分门别类，都只是一种穿着方式而已。而西装还不在我正式的定义之中，但在未来是有可能的。”Astrid Andersen

Coach1941▼

本季Coach将其男装高级成衣系列命名为Coach 1941，顾名思义地设计师将这个系列的时间点定在了40年代的美国 。他以一个回顾的视角来观察美国乐观主义的精髓， 找寻美国梦初始里的少许反叛。摩登的东岸蓝领雄性味道混和早期纽约嘻哈文化，与品牌的女装一样，设计师巧妙地在斜挎包和卡通飞机、恐龙骨架钥匙扣等标签化元素上留下线索。亮皮夹克和浮夸皮草里所浸透的Low-Fi奢华感，与代表了这个时空里美国中产阶层的格纹西服套装进行着有趣的对碰。这正是Stuart Vevers入主Coach之後逐渐给品牌建立和巩固的族群文化，设计师每季都将这个美国百年老牌调试出2、加载次数：200万次新的口味，但根本上从未偏离品牌奢侈定位的航道。

ChristopherShannon▼

不知是不是对喧闹的大环境感到有所厌倦，本季伦敦时装周很多设计师都选择了回归本质的走向。Christopher Shannon 这季选择了以静态展示的方式来发布他的秋冬系黄沾列，这个以80年代利杨波物浦街头为背景的系列，显然没有过往他的作品那样充满噱头和爆发点。

他与好友视觉艺术家Linder Sterling的合作是灵感墙的初始，二人在现场搭建了模仿利物浦的小镇房屋骨架的空间，在Maxwell Sterling制作的音乐下，将Shannon童年时居住地的VHS脚本投射在空间里。‘舒适和恐惧这两个看似相对的情绪是我对于小镇的印象，这样的情绪对应的是大批量生产潮和互联前的高街文化，是当时出外旅行带回一件夹克的兴奋。‘设计师在描述这个系列时提到。三人此前和北部芭蕾舞团合作的Children of the Mantic Stain正在英国巡演中。

谈回衣服本身，虽然不如像往季一样地夺人耳目，但也不算寡而无味。格纹拼贴的上衣和荧光透明塑料夹克中依然能洞悉Shannon独特的童心。高领拉链外套已经是当下设计师描述八九十年代街头的固定桥段，但设计师挑选的颜色搭配和面料还算不过不失，最可惜的是他那件做了好几季的毛衣没有坚持下来。

MatthewMiller▼

Matthew Miller的核心是展示叛逆的精神。从过去以“Born to Fail”为荣，到今日自诩为“Nouveau Riche”（新贵） ，他对于权威与命运的反叛一直流淌在设计的血液中。<张楚格/p>

乍看之下，这个系列暗沉而正式。若撇开他那一层外表，这个系列其实颇为“自命不凡”。他将具有悲剧色彩的意大利画家Caravaggio（卡拉瓦乔）所描绘的圣经故事“David and Goliath”的场景印帆布上，然后将此制作成大衣。

此外，他还将多余的帆布巧妙的运用了起来，制作成袖带，套在模特左手臂之上，为正式的西装增添了几分诉求的意味。

此外，同样款式的衣物出现在女模特身上，取得的视觉效果要来得更加震撼。虽然很多设计师也在男装发布会中穿插了女装，但甚少有人能像Matthew Miller这般舒服。

Matthew Miller 设计师↑↑↑

设计师说：

“我更喜欢将男装女装一起展示，因为我觉得年轻一代的两个性别之间是一个相互依赖的存在。正如太极的阴和阳。这样的交互会完全改变我们观察衣服的方式，也会改变顾客购买的习惯，即便是同样物料和版型，在不同的身形上也会有不同的效果。”Matthew Miller

LouDalton▼

Lou Dalton在Jim Stanton 和Horse Meat Disco的音乐下，将观众带到了她的生长地苏格兰东部的Shetland群岛。设计师参考当地地域文化和渔民着装，结合肩线掉落的设计将功能性服装以悠闲的轮廓重现，极厚的毛绒卫衣和长裤是这场秀的一大记忆点。Lou Dalton 本季与英国皇家御用针织品牌John Smedley合作制作了一系列手工编制的轻美利奴羊毛卫衣，以数码印花的方式将灵感图像印染，舒适而时髦。Lou Dalton本季还和鞋履品牌Grenson合作推出了两双皮靴，其中黑色款的鞋头有金色挡片的设计，在搭配中能轻易成为全身造型里的一大亮点 。

儿童喉咙痛发烧怎么办
劳损
风寒湿阻络会引起哪里疼痛
怎么延长性生活